22. April - 16. Mai 2025

Berge, Schluchten & Safari

Roadtrip in die Drakensberge, zur Panoramaroute und in den Krüger Nationalpark

Part 3 - Krüger Nationalpark

Inhalt

08. bis 13.05.2025

Krüger Nationalpark– Südafrikas wildes Herz

Morgens, wenn die Sonne in goldenen Schleiern durch das Grasland zieht und die ersten Elefanten sich lautlos durch den Busch bewegen, beginnt im Krüger-Nationalpark ein neuer Tag – rau, majestätisch und voller Geschichten. In Südafrikas ältestem und größtem Nationalpark regiert die Natur noch nach eigenen Regeln. Und wer sich auf sie einlässt, taucht ein in eine Welt, die gleichzeitig archaisch und überraschend nahbar ist.

Über die nächsten Tage schreibe ich zusammenfassend, zunächst aber erst einmal ein paar grundlegende Fakten zu diesem faszinierenden Nationalpark.

Kruger National Park – Wildnis, Artenvielfalt und Geschichte im Herzen Südafrikas

Der Krüger-Nationalpark ist das älteste und bekannteste Wildschutzgebiet Südafrikas – ein Ort von beeindruckender Weite, ökologischer Vielfalt und tief verwurzelter Geschichte. Mit einer Fläche von rund 19.500 Quadratkilometern erstreckt er sich vom Crocodile River im Süden bis hinauf zum Limpopo im Norden, entlang der Grenze zu Mosambik und Simbabwe. Damit ist der Park etwa doppelt so groß wie das Bundesland Schleswig-Holstein und gehört zu den größten Nationalparks des afrikanischen Kontinents.

Die Ursprünge des Parks reichen bis ins Jahr 1898 zurück, als Präsident Paul Kruger das Gebiet als Wildschutzreservat ausrief, um die schrumpfenden Tierbestände zu schützen. 1926 wurde daraus offiziell der Kruger National Park. Heute ist er Teil des Great Limpopo Transfrontier Park, einem grenzüberschreitenden Naturreservat, das Schutzgebiete in Südafrika, Mosambik und Simbabwe miteinander verbindet.

Der Krüger ist kein Zoo, keine Bühne für kontrollierte Begegnungen – sondern eine offene Wildnis, in der jede Pirschfahrt, jede Kurve eine neue Überraschung bereithält.

Der Krügerpark ist ein Hotspot der Biodiversität:

  • Über 140 Säugetierarten, darunter Elefanten, Löwen, Leoparden, Nashörner, Büffel, Wildhunde, Giraffen und zahlreiche Antilopenarten.
  • Mehr als 500 Vogelarten, darunter Adler, Nashornvögel und Bienenfresser.
  • Rund 120 Reptilienarten sowie zahlreiche Amphibien, Insekten und Fischarten.
  • Eine vielfältige Pflanzenwelt mit über 2.000 Arten, von Mopani- und Marulabäumen bis hin zu uralten Baobabs.

 

Wer den Krüger von Süden nach Norden durchquert, reist durch mehrere Ökosysteme. Im Süden herrscht dichter Busch vor, die Tierdichte ist hoch, und Löwenrudel sind keine Seltenheit. In der Mitte öffnen sich Savannen, durchzogen von Marula- und Knobthorn-Bäumen. Und im abgelegenen Norden begegnet man alten Baobabs, seltenen Antilopen und einer botanischen Vielfalt, die selbst erfahrene Afrika-Reisende überrascht.

Was den Krügerpark besonders macht, ist seine Zugänglichkeit: Besucher können mit dem eigenen Auto auf Safari gehen, auf einem dichten Netz von gut gepflegten Straßen, das sich über mehr als 3.000 Kilometer erstreckt. Ob als Tagesbesucher oder als Übernachtungsgast in einem der vielen staatlichen oder privaten Camps – der Park lässt sich individuell, sicher und in eigenem Tempo entdecken.

Doch der Krüger erzählt nicht nur Naturgeschichten – er ist auch eine Bühne der Menschheitsgeschichte. Über 300 archäologische Stätten zeugen von früher Besiedlung: Felsmalereien, eiserne Schmelzöfen, historische Pfade. Wer genau hinschaut, erkennt: Diese Wildnis war nie leer, sondern war immer schon Lebensraum, Heimat und spiritueller Ort.

Eine Woche lang unterwegs im eigenen Fahrzeug durch den Krüger-Nationalpark – das bedeutet früh aufstehen, Thermoskanne füllen, Fernglas bereitlegen und losfahren, noch bevor die Sonne über die Buschlandschaft steigt. Es bedeutet Geduld, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich ganz auf das einzulassen, was der Tag bringt – sei es ein leerer, staubiger Weg oder eine Begegnung, die man nicht so schnell vergisst.

Meine Safari beginnt im zentral gelegenen Satara Camp, führt mich zuerst in den Norden bis zum Shingwedzi Camp, dann über Letaba und Skukuza bis ganz in den Süden nach Berg-en-Dal und Malelane.

Dabei hat jedes Camp seinen ganz eigenen Charakter:

Das Satara Rest Camp wird oft auch „Großkatzenland“ genannt, ist von offenen Graslandschaften umgeben und ideal für die Beobachtung von Löwen, Leoparden und Geparden. Das Camp versprüht einen rustikalen Charme mit rotem Boden und gelegentlichem Hyänengeschrei in der Nacht.

Das Letaba Camp ist ein schattiger Rückzugsort unter riesigen Platanenfeigen und wilden Mangobäumen und als „Camp der Elefanten“ bekannt. Seine Lage am Fluss macht es zu einem beliebten Treffpunkt für Elefantenherden und das angrenzende Elephant Hall Museum ist ein absolutes Muss.

Als pulsierendes Herz des Krüger-Nationalparks ist Skukuza mehr als nur ein Restcamp – es ist ein kleines Dorf, eingebettet unter hohen Bäumen am Ufer des Sabie River. Wildbeobachtungen sind das ganze Jahr über hervorragend.

Berg-en-Dal, was so viel wie „Berg und Tal“ bedeutet, liegt in einer zerklüfteten Landschaft nahe der südlichen Grenze des Parks, umgeben von Granitfelsen und dichtem Buschland. Es ist eines der wenigen Camps, in denen man mit etwas Glück Nashörner beobachten können.

Das Malelane Camp ist ein Geheimtipp im äußersten Süden des Kruger-Nationalparks – klein, schlicht und wunderbar ruhig. Direkt am Crocodile River gelegen, bietet das Camp herrliche Ausblicke auf Tiere, die am Wasser auftauchen. Mit nur wenigen Unterkünften ist Malelane ideal für Selbstversorger und alle, die dem Trubel der größeren Camps entfliehen möchten.

Die gesamte Route deckt nicht nur verschiedene Landschaftsformen ab – von offener Savanne bis zu dichterem Buschland und felsigen Hügeln – sondern ist auch ein guter Querschnitt durch die Vielfalt an Tieren und Erlebnissen. Und so fahre ich zehn Stunden am Tag, durch Graslandschaften, Mopane-Wälder, entlang trockener Flussläufe und über sanfte Hügel. Die Landschaft verändert sich, die Spannung bleibt. Es gibt keinen Leerlauf. Immer ist da Bewegung, Leben, Geräusche.
Die Tierbegegnungen sind intensiv und vielfältig – nicht im Sinne von permanentem Spektakel, sondern als Zusammenspiel aus Zufall, Aufmerksamkeit und dem richtigen Timing. Schon am ersten Tag tauchten Elefanten, Giraffen und Zebras auf, immer wieder entlang der Straßen oder zwischen den Büschen – vertraute Gesichter des afrikanischen Buschs, die dennoch nie langweilig werden.
Besonders beeindruckend sind mehrere große Elefantenherden, die in aller Ruhe die Straße überqueren oder im Schatten alter Bäume pausieren. Diese Tiere wirken in ihrer Größe fast überirdisch – und gleichzeitig vollkommen in ihrer Welt verankert.

Einmal steht ein einzelner Elefant direkt neben meinem Auto. Nah. Zu nah. Die Ohren leicht gespreizt, der Rüssel hebt sich, ein warnendes Schnauben. Ich halte den Atem an, bewege mich nicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit dreht er sich um und verschwindet im Dickicht.

Ein großes, stilles Wasserloch irgendwo im zentralen Krüger. Erst kam ein einzelner Elefantenbulle – riesig, langsam, souverän. Er trank in aller Ruhe, schwenkte den Rüssel, schnaubte, als gehöre ihm der Platz.

Dann, fast vorsichtig, kamen die Zebras. Immer wieder ein Blick zum Bullen, dann zum Wasser – sie hielten Abstand, warteten. Als der Elefant ging, traten sie nach vorn, tranken zügig, angespannt.

Und schließlich kamen die Gnus – nervös wie immer, mit ruckartigen Bewegungen und dieser Mischung aus Chaos und Ordnung. Drei Tierarten, ein Ort, ein stiller Rhythmus. Wer wann darf, entscheidet hier keiner laut – und doch ist alles geregelt.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Sichtung zweier grasender Nilpferde – ungewöhnlich, da man diese Tiere meist nur im Wasser beobachtet. In der Nähe eines Flusslaufs stehen sie fast unbeweglich im Gras, aufmerksam, aber nicht gestresst. Ein stiller Moment, selten und eindrücklich. Wasserböcke und Kudus sind ebenfalls regelmäßig zu sehen – elegant, vorsichtig, immer in Bewegung, aber nie weit entfernt.
Wasserböcke, Impalas und Kudus sind ebenfalls regelmäßig zu sehen – elegant, vorsichtig, immer in Bewegung, aber nie weit entfernt.
Am Straßenrand entdecke ich eine trächtige Hyäne, schwerfällig und dennoch kraftvoll, die allein durch das trockene Gelände wandere – ein faszinierender Kontrast zur oft lauten Dynamik eines Rudels.
Einer der intensivsten Momente ist die Beobachtung eines Löwenpaares, die entspannt im Gras liegen. Es ist klar: Die beiden stehen kurz vor der Paarung. Ich beobachte die Szene in stiller Erwartung. Doch bevor es losgehen kann, taucht eine kleine Elefantenherde auf. Der Jungbulle nimmt sich die Löwen zur Brust: mit aufgestellten Ohren und ein paar halbherzigen Scheinangriffen scheucht er das Paar auf die andere Straßenseite. Die Elefanten ziehen weiter und als wäre nichts gewesen, vollzieht sich kurze Zeit später die Paarung – kraftvoll, kurz, instinktiv. Ein Moment roher Wildnis, unterbrochen, aber nicht gestört.
Auf dem Weg zum alten Baobab – einer der ältesten Bäume Südafrikas – versperrt mir eine weitere Herde den Weg. Ich halte an. Minuten vergehen. Dann setzen sie sich in Bewegung. Ein Tier nach dem anderen überquert die Straße. Große, kleine, langsam, gelassen. Ich sitze einfach nur da und lasse es geschehen.
Und wenige Tage später: ein Leopard im Busch. Nur für Sekunden sichtbar, dann wieder verschwunden. Genau diese Momente machen den Krüger aus – selten, unvorhersehbar, und gerade deshalb so besonders.
Natürlich fehlen auch die klassischen Safari-Protagonisten nicht: eine große Büffelherde, die mit träg wirkender Entschlossenheit die Ebene überquert, Warzenschweine, die mit hoch erhobenem Schwanz durch das Gras toben, und Krokodile, die regungslos an den Flussufern liegen – urzeitlich, als gehören sie nicht ganz in unsere Zeit.
Auch die Vogelwelt beeindruckt: Ich sehe Hornbills mit ihren übergroßen Schnäbeln, riesige Southern Ground Hornbills mit rotem Kehlsack, die über die Straße schreiten wie kleine Dinosaurier. Geier kreisen hoch oben, auf der Suche nach Aas.
Besonders eindrücklich war die Szene eines toten Impalas, über dem sich Geier versammelt haben. Die kreisenden Silhouetten am Himmel, das Scharren im Sand, das Ringen um Reste – es war nicht schön im klassischen Sinne, aber real und Teil des Ganzen.

Nur die Wild Dogs bleiben unsichtbar. Aber ich sehe mehr Elefanten, Giraffen, Zebras, Impalas und Kudus, als ich zählen kann. Die Landschaft wechselt mit jedem Kilometer: gelbe Savanne, dichte Büsche, weite Ebenen. Es riecht nach Staub, nach Sonne, nach Wildnis.

Der große Vorteil einer Self-Drive-Safari im Krüger liegt in der Freiheit. Man entscheidet selbst, wann man losfährt, wo man Pause macht, wie lange man an einer Sichtung verweilt. Man ist nicht Teil einer Gruppe, sondern allein mit dem, was passiert – mit allen Unsicherheiten, aber auch mit aller Intensität. Nicht alles ist spektakulär. Manche Strecken bleiben still. Und doch gehört genau das dazu.

Abends im Camp dann das Runterkommen: Ein Getränk, das Dachzelt aufbauen und das Holz anzünden für ein späteres Braai. Beim Essen hört man das leise Summen der Insekten und das Rufen der Nachttiere. Hyänen in der Ferne. Ein Impala schimpft, dumpf, vibrierend. Ich sitze da, in Dunkelheit gehüllt und höre einfach zu.

An einem Abend bekomme ich Gesellschaft. Es nähert sich ein Elefant, leicht genervt, weil das beste Grün natürlich mal wieder außer Rüsselreichweite hängt. Also: ein kräftiger Schwung, ein bisschen Wippen und dann richtet er sich auf – beeindruckend unelegant, aber sehr entschlossen. Der Rüssel zielt – zack! Ast geschnappt.Ein bisschen wie ein 5-Tonnen-Balletttänzer mit Appetit und ohne Tischmanieren. Das Knacken der Zweige ist sein Applaus.

Dinner is served!

Nach sieben Tagen und 1500 km bleibt ein Gefühl von Erdung. Man ist in Kontakt mit etwas Größerem gewesen – mit Natur, die nicht dekoriert ist, sondern sich selbst gehört. Der Krüger lehrt Geduld, Aufmerksamkeit und Demut – und belohnt mit Augenblicken, die bleiben. Ich verlasse den Park mit einem staubigen Auto und einem vollen Herzen. Ich habe Erinnerungen gesammelt, nicht laut und spektakulär, sondern leise und eindrücklich.

Der Krüger-Nationalpark ist kein Ort für Eile, kein Ort zum Abhaken von Sichtungen. Es ist ein Raum zum Durchatmen, zum Beobachten, zum Staunen. Wer früh morgens bei offenem Fenster durch den Busch rollt, wenn Nebel noch über dem Fluss hängt und ein Leopard sich über die Piste schleicht, der begreift, warum dieses Fleckchen Erde Menschen seit Generationen in seinen Bann zieht.

Hier geht es nicht nur um Tiere. Es geht um Perspektiven. Um die Erfahrung, wie sich Zeit anfühlt, wenn sie nicht getaktet ist. Um die Begegnung mit einer Welt, die wir längst vergessen haben – und die doch nie aufgehört hat, da zu sein.

Ein Ort, der nichts verspricht – und alles gibt.

14.05.2025

Tag des Übergangs

Meine letzte Nacht verbringe ich in Hectorspruit, außerhalb des Parks. Das Ghecko Cottage, ruhig gelegen in der Buschlandschaft, ist ein einfacher, aber herzlicher Ort. Die Besitzer haben früher in Hout Bay gelebt – die Welt ist klein. Wir reden über Kapstadt, übers Reisen und das Leben zwischen zwei Welten.

Bevor es zurück nach Kapstadt geht, nutze ich den Morgen für einen letzten Game Drive. Drei Stunden fahre ich durch den südlichen Krüger, hinein durch das Malelane Gate – ein letztes Mal Savanne, Sandpisten, Elefanten. Danach geht es weiter in den Marloth-Park, wo ich Steffi abhole. Wir haben uns in der Khotso Lodge kennengelernt – sie ist seit vier Monaten mit dem Rucksack im südlichen Afrika unterwegs. Zufall will, dass wir beide heute abreisen. Für sie geht es nach Hause, nach Deutschland. Für mich zurück nach Kapstadt.

Gemeinsam fahren wir durch die weiten Landschaften von Mpumalanga – vorbei an Zuckerrohrfeldern und blühenden Jacarandas, bis zum Flughafen in Johannesburg. Dort verabschieden wir uns. Für sie endet ein Kapitel, für mich geht es weiter.

In Pretoria werde ich am Abend herzlich von Ian, dem Bruder meiner Vermieterin Janet, empfangen. Ein Gästezimmer, ein gutes Gespräch – und das Gefühl, dass sich auch der Abschied weich anfühlen kann.

Ein Tag des Übergangs. Vom Busch in die Stadt. Von der Stille zurück in den Strom. Aber mit einem vollen Herzen.

  • Unterkunft

Das Gecko Cottage liegt in Hectorspruit, einem kleinen Dorf zwischen Malelane und Komatipoort. Eine gemütliche, gut ausgestattete Selbstversorger-Unterkunft in ruhiger Lage – nur ca. 20 Minuten vom Malelane- oder Crocodile-Bridge-Gate des Krüger-Nationalparks entfernt.

Zur Auswahl stehen ein freistehendes Cottage mit zwei Schlafzimmern und privatem Pool sowie mehrere Studios für Paare, alle mit Küche, Braai, Klimaanlage, WLAN und Netflix.

Perfekt für alle, die vor oder nach der Safari eine entspannte Basis suchen – familiär geführt, sauber, sicher und angenehm unaufgeregt.

15.05.2025

Durchs Herz der Karoo – mit Trailer und kleinen Dramen
Heute steht eine lange Etappe an: Auf dem Weg zurück nach Kapstadt bringe ich einen Motorradtrailer zurück, den Ian für Jack, seinen Schwager gekauft hat. Die erste Stunde geht es durch Pretoria und Johannesburg. Ein guter Zeitpunkt diese Provinz zu beschreiben.

Gauteng

Die wirtschaftliche Schaltzentrale Südafrikas ist Gauteng, die kleinste Provinz – aber mit Abstand die bevölkerungsreichste. Johannesburg und Pretoria liegen hier, beides politische und wirtschaftliche Zentren. 

In Johannesburg pulsiert das Leben, eine urbane Metropole, kreativ, laut und voller Kontraste. In den Townships wie Soweto lebt die Geschichte des Kampfes gegen die Apartheid weiter. Museen wie das Apartheid Museum oder Constitution Hill erzählen eindrucksvoll von der schwierigen Vergangenheit und dem Weg in die Demokratie. Pretoria hingegen wirkt geordneter, von Boulevards und Regierungsgebäuden geprägt. 

Gauteng ist Ausgangspunkt vieler Reisen – vom Flughafen O.R. Tambo aus gelangt man in alle Ecken des Landes.

Highlights:

  • Apartheid Museum, Constitution Hill
  • Soweto, Mandela House
  • Cullinan Diamond Mine
  • Cradle of Humankind (UNESCO-Welterbe)

Fläche:
ca. 18.200 km² (kleinste Provinz)

Einwohner:
ca. 15 Mio. (bevölkerungsreichste Provinz)

Hauptstädte:
Johannesburg (wirtschaftlich), Pretoria (Verwaltungshauptstadt)

Die erste Herausforderung wartet an der Mautstelle Grasmere Plaza kurz hinter Johannesburg. Meine Kreditkarte wird nicht akzeptiert. Der Wärter bedeutet mir, rückwärts zurückzusetzen – mit Anhänger, durch eine 50 Meter lange, enge Gasse. Nachdem die Autos hinter mir langsam zurücksetzen, beginnt mein kleines Manöverdrama. Nach gefühlt einer Ewigkeit komme ich zum nächsten Häuschen, hier hat der Fahrer vor mir kein Bargeld. Ich bezahle für uns beide, einfach damit es weitergeht. Eine gefühlte Ewigkeit später bin ich wieder auf der Straße.

Kurz darauf eine Polizeikontrolle. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Der Beamte runzelt die Stirn, sieht dann meinen deutschen Führerschein und winkt mich freundlich durch – Glück gehabt.

Am späten Nachmittag erreiche ich Richmond. Ein stiller, staubiger Ort mit historischem Charme, bekannt für seine Secondhand-Buchläden und als Zwischenstopp für Roadtripper. Ich übernachte hier – müde, aber zufrieden. Die Karoo ist nicht immer einfach, aber sie bleibt eindrücklich.

16.05.2025

Zurück nach Hout Bay

Der letzte Tag dieser langen Reise beginnt früh in Richmond. Die Straße ist ruhig, die Landschaft karg und weit. Ich rolle durch die morgendliche Stille der Karoo – Gedanken hängen zwischen Himmel und Asphalt.

Auf dem Rückweg Richtung Hout Bay, irgendwo zwischen weiter Karoo-Ebene und kommenden Küstenlinien, liegt ein Ort, der mehr ist als nur ein Zwischenhalt: Travalia Farmstall in Three Sisters. Eingebettet in die trockene Weite der Großen Karoo, ist dieser Farmstall eine Mischung aus Rastplatz, Metzgerei, Bäckerei und Zeitreise.

Schon beim Aussteigen liegt der Duft von frisch gebackenem Brot und gegrilltem Boerewors in der Luft. Im Laden stapeln sich Biltong, Droëwors, frische Karoo-Lämmer-Produkte und hausgemachte Konfitüren. Ich nutze die Gelegenheit, um Fleisch zu kaufen – Qualität aus der Region, direkt von der Farm. Besonders empfehlenswert: das Lamm, das hier noch richtig nach Karoo schmeckt, nach Wildkräutern und Trockenheit.

Zeit für einen Rückblick:

Hinter mir liegen Wochen voller Eindrücke, Landschaften und Erlebnisse – eine Route durch einige der eindrucksvollsten Gegenden Südafrikas.

Die Drakensberge waren der Anfang. Schroffe Gipfel, grüne Täler, klare Bäche. Hier begann alles: mit Trail Runs, Wasserfällen, Höhlen und der weiten Stille des Hochlands. Die Luft war kühl, die Wege fordernd, die Aussichten belohnend. Ich erinnere mich an Lagerfeuerabende, an das erste Ankommen im Abenteuer.

Von dort führte mich die Straße über die sanften Hügel Mpumalangas zur Panorama Route – eine Region, die ihrem Namen alle Ehre macht. Wasserfälle, so hoch wie Kathedralen, und tiefe Schluchten, die sich plötzlich hinter Kurven auftun. Mac-Mac, Lisbon, Berlin Falls. God’s Window. Jeder Stopp ein kurzer Moment des Staunens. Die Straßen winden sich durch Wälder, durch alte Goldgräberorte wie Graskop und Sabie.

Dann der Blyde River Canyon: grün, weit, lebendig. Einer der größten Canyons der Welt, doch hier fließt kein Colorado durch Sandstein, sondern tropisches Leben durch Berg und Schlucht.
Und abschließend der Kruger Nationalpark. Er ist intensiv, echt, manchmal überraschend nah. Ich sah fast alles: Leoparden, Nashörner, Löwen, Elefanten, Geparden. Herden, Kämpfe, Ruhe. Stunden am Steuer, immer auf der Suche. Manchmal nur Impalas. Manchmal das große Glück. Einmal stand ein Elefant plötzlich neben dem Auto – ich hatte ihn schlicht übersehen.

Abende mit Braai. Planungen am Handy. Gespräche mit Rangern. Ich lernte, dass in der Hochsaison Rentner den Park übernehmen – und dass Spontanreisen nicht immer planbar sind. Doch es ging gut. Es ging sogar großartig.

Und so endet diese Reise mit vollen Speicherkarten, staubigen Schuhen und einem Herzen voller Erinnerungen.

Südafrika bleibt nicht einfach ein Reiseziel. Es ist ein Teil von mir.